Калининград: Монтаж дачного фундамента из монолитной железобетонной плиты

В этой статье рассмотрим технологию монтажа фундаментной плиты толщиной 300 мм под дом из газобетона. Предварительные размеры дома составляют 12х12 м. Это наш сайт psk39.ru для дополнительной информации.

Подготовка

На объекте заранее был выкопан котлован, ненесущий грунт замещен на песок (объемом более 100 м3) хорошего качества, без вкраплений глины. Далее подсыпали и уплотнили верхний слой песка гранитным щебнем (фракция 20х40), насыпали еще 5 см выравнивающего слоя песка и уложили на него черную пупырчатую мембрану, которая выполняет функцию гидроизоляции, дополнительно распределяет и передает нагрузку от дома на песок. Следующим шагом была выстроена внешняя опалубка (она выполнена из щитов ламинированной фанеры) и подготовлен каркас арматуры сечением 12 мм. Высота будущей плиты – 300 мм. С обеих сторон выполнен защитный бетонный слой. Он необходим для того, чтобы арматура внутри фундамента не коррозировала.

Все полосы распределительной мембраны тщательно проклеены скотчем (так пожелал заказчик). В общем, это необязательная процедура, поскольку основная задача мембраны – гидроизолировать фундамент. Придавленная сверху немалой массой бетона, эта мембрана вряд ли что-нибудь пропустит сквозь себя.

Каркас состоит из двух рядов арматуры, размер ячеек составляет 200х200 мм. В середине дома будет дополнительно проходить несущая стена, поэтому было принято решение соорудить двойной каркас с сечением 100х100 мм.

Коммуникации

Дом рассчитан на две семьи, в связи с чем будет разделен пополам по оси. В каждой половине проектом предусмотрен один санитарный узел. Дальше эти трубы под наклоном соединены в один тройник, в доме на том месте будет котельная, а в углу котельной – два ввода для водопровода и электрического кабеля.

Две сетки армокаркаса имеют между собой дистанцию по высоте, эта дистанция достается при помощи элементов, на строительном сленге называемых «лягухами». Эти элементы выполнены из арматуры №10, но вполне подошла бы и проволока меньшего сечения. Кроме этого, все торцы арматурного каркаса плиты всегда должны иметь дополнительное усиление в виде П-образных элементов. Каждый ряд двух арматур следует перевязывать между собой усиливающим элементом. Вязка каркаса производится через один узел (через один шаг). Чаще можно, реже – нежелательно.

Дренаж

После того, как по участку покатался погрузчик, который занимался выемкой грунта из котлована, на всем периметре остались глубокие рытвины и колеи. После дождей даже верхние слои грунта были полностью пропитаны глиной, воду они не пропускали. Данный вид грунта указывает на необходимость проведения дренажных работ у самого фундамента.

Каким образом необходимо выполнять дренаж? Для начала с помощью нивелира находим самую верхнюю точку на участке (в нашем случае это оказалось место возле колодца). Затем вдоль всего периметра фундамента прокладываем дренажную канаву и укладываем геотекстиль средней плотности. Сверху присыпаем подушкой из щебня без трамбовки, в нее укладываем перфорированную дренажную трубу. Она обсыпана щебнем, а вся канава засыпана песком. Уклон дренажной канавы на данном участке выполнен минимально (3-5 мм на погонный метр). Это позволило сократить стоимость фундамента и избавило от необходимости сооружать фильтрационный колодец с выкачкой воды насосом.

На участке присутствует пять дренажных колодцев, они установлены буквально на каждом повороте магистрали. Собственно, для этого объекта 5 колодцев – минимально допустимое количество.

Раскрепление опалубки

Чтобы бетон своим весом не выдавил опалубку и не нарушил геометрические размеры фундамента, необходимо выполнить раскрепление. Благодаря тому, что мы используем многоразовые щиты, можно произвести несколько циклов заливки. При раскреплении опалубки из таких фанерных щитов никаких серьезных ограничений не предусмотрено.

В углу имеется основной элемент, задающий жесткость всей конструкции. Это две доски 50х100 (которые стоят на ребре относительно плоскости самой опалубки), а также треугольные ребра жесткости. Низ опалубки мы присыпаем грунтом, делаем своеобразный «глиняный замок», который предотвращает выхождение бетона наружу.

Стоит отметить, что при планировании работ по заливке фундаментной плиты, бетононасос необходимо вызывать как минимум за час до подачи бетона, потому что по нормативу время для развертывания составляет 40 минут. Кроме того, следует подготовить площадку: насосу нужно достаточно места для расставления лап и фиксации, а также для обеспечения нормального размещения шлангов, через которые в дальнейшем будет подаваться бетон.

Порядок выполнения работ по приему бетона

Для выполнения работ нам необходимо 40 м3 бетона, поэтому было заказано четыре машины. В первой машине пришло 12 м3 и сразу же следом за ней еще две машины. Сначала мы проходим полностью всю плиту, всю ее площадь и проливаем нижний ряд арматуры, обрабатываем глубинным вибратором. Дальше, ближе к концу, мы будем применять виброрейку шириной 3 м, она пробивает толщу бетона 200-250 мм.

Для уплотнения нижних слоев глубинным вибратором мы пробиваем низ всего бетона, дальше уезжает первый миксер 12-кубовый, подходят следующие 9-кубовые и еще один 9-кубовый. Таким образом постепенно набираем высоту плиты и последним миксером с объемом 10 м3 будем выполнять выравнивающие действия по всей плите, чтобы толщина плиты была везде одинаковой.

Необходимо забирать у поставщика бетона транспортную накладную с указанием объема, времени приезда и отъезда и, обязательно, паспорт, в котором написано за что вы заплатили и что вам залили в плиту или в ленту.

Шлифовка плиты выполняется виброрейкой и ручным инструментом. Особое внимание при этом следует уделять тем граням фундамента, где в ходе строительства будут устанавливаться несущие стены.