| EKSPERT | Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:18 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| 
Строим фундамент будущего дома своими руками.
После выбора участка и размещения дома можно приступать к сооружению фундамента будущего дома. Фундамент воспринимает статическую нагрузку от стен здания и передает ее на подстилающий грунт, от качества фундамента зависит срок службы всего здания. Таким образом, фундамент это основная часть любого строения, поэтому его сооружению следует уделить большое внимание.
Прежде всего, следует выровнять участок, разметить положение углов и линий сторон дома. Для определения прямых углов обычно используют измерение диагоналей, определяя расстояния между противоположными углами дома при помощи шнура или веревки, эти расстояния должны быть равными. По углам будущего фундамента устанавливают столбики (колышки), затем между ними натягивают веревку на высоте фундамента. Выровнять высоту углов можно при помощи гидроуровня представляющего собой шланг определенной длины с прозрачными градуированными сосудами на концах. Такой уровень работает по принципу сообщающихся сосудов.
Таким образом, веревка, натянутая между колышками покажет границу фундамента и его высоту.
При строительстве небольших деревянных домов используют фундаментные железобетонные блоки, или заливают бутобетонный ленточный фундамент. И тот и другой вид фундамента распространены в равной мере. Возведение фундамента из железобетонных блоков предполагает использование подъемных кранов, так как они достаточно тяжелы. Но такие фундаменты делаются очень быстро, блоки укладываются в определенном порядке в подготовленную траншею, швы между отдельными блоками заполняются цементным раствором. На таком фундаменте можно сразу начинать возводить стены.
Траншею под фундамент откапывают небольшой глубины на «штык» лопаты, т.е. примерно 30 см. Ширину траншеи желательно также брать 30 сантиметров, при этом стенки траншеи будут выполнять функцию опалубки. При выходе фундамента выше уровня земли следует сооружать опалубку. Опалубку устраивают обычно из досок, для этого подойдет обычная «дюймовка». Желательно использовать обрезной материал, для того, чтобы бетон не вытекал через щели между досками. Через каждые 1,5 м устанавливают (вбивают в землю) вертикальные колышки, которые для сохранения вертикального положения желательно подпереть наклонными кольями. Если заливка фундамента происходит непосредственно из автобетономешалки, то противоположные щиты опалубки связывают между собой проволокой, так как при большой скорости подачи бетон может выдавить доски и разрушить опалубку.
Для экономии дорогого «чистого» бетона в него добавляют бут, представляющий собой крупные камни угловатой «рваной» формы. Бут добавляют непосредственно в опалубку, утапливая камни в бетоне, поэтому консистенция бетона должна быть достаточно подвижной.
При ручной заливке бетон заливается слоями, при этом нижние слои бетона успевают «схватиться» до того момента когда начнет заливаться следующий слой, поэтому очень мощной опалубки не требуется. При необходимости сделать перерыв в работе для связывания слоев бетона между собой бутовый камень утапливают в слое бетона лишь наполовину.
При устройстве фундамента также нужно учесть, что цементобетон достигает своей марочной прочности только на 28 сутки после затворения, кроме того набор прочности лучше происходит во влажной среде, поэтому снимать опалубку можно только через неделю, а возводить стены желательно не раньше двух недель.
|
| |
| |
